Na zadnej strane su 3 cisla, ktore ani stryko gugl nepozna. Predajcu som este nekontaktoval, kedze som si myslel, ze ste sa uz s niecim takymto stretli.

Teoretici traste sa mam na vas silnu otazku

Vaha vzduchu cita nejakych 160g/s pri 3800ot. Motor 2.2 litra, turbo plni nejakych +1,7 bar.

Chcel som teoreticky vyratat = skuska spravnosti MAF.

Ak ma motor 2.2 litra, spotrebuje teda 2.2 litra vzduchu za 1 otacku motora, pri 3800 ot / min to je 63,33 ot / s, takze za sekundu spotrebuje 2,2 litra * 63,33 ot = 139,26 litrov vzduchu za sekundu.
Hustota vzduchu pri 40°C by mala byt 1,127 kg/m3 resp. 1127 g/m3
Teda ak 139,26 litrov je 0,13926 m3 mala by jeho hmotnost byt ~156,95g. Yes sedi to. Ale.
Nechapem preco to sedi. Mal som za to, ze turbo tym, ze dotlaci vzduch do tlaku +1.7bar musi zakonite natlacit aj 1.7 nasobok objemu vzduchu. Takze vysledo by som prenasobil 156.95g x 1.7 = 266.82g vzduchu a to uz nesedi.

V com tkvie problem?

Nebude to tym, ze vaha vzduchu je na zaciatku, teda ako keby na vstupe a turbo je az za tym, cize na vystupe? Cize si ten vzduch nahromadi, nepusti to co voslo dnu a regulator turba obmedzi vyfukovanie von, cize sice nasajes dajme tomu 160g vzduchu, ale regulator priskrti dajme tomu o polovicu vyfuknutie a tym padom tam mas zrazu dvojnasobny tlak, ktory ale ide len v polovicnom profile von. A u teba zmeny moze robit este dalsi diel ako napriklad EGR ventil, ktory vedie spatne vyfukove plyny, DPF filter na vystupe, pripadne lamda sonda u benzinov.

Ono by bolo najlepsie si nastudovat asi ako take turbo funguje, ja sam neviem, mozno by ti tie prepocty potom aj sedeli.

Mnozstvo vzduchu musi byt logicky rovnake pred a za turbom. Nemoze sa zhmotnit dalsi vzduch resp teleportovat prec. Rozdielny je len tlak. Jedinu logiku v tomto ja vidim v spominanom EGR

wladas No to je presne to, logicky by malo ale podla vypoctu nie ;D
heker Auto je bez EGR, bez DPF.
Su z toho jelen. Turbo ako take na sacej casti nie je nic ine ako vrtula ktora nahana vzduch do motora preto som si myslel ze ten prietok bude proste o nasobok toho pretlaku vyssi a ono nic.
Cul neviem ci je KO MAF alebo vypocty ale meral som si to na 3 autach a vsetky vychadzaju takto, rovnako zvlastne, takze tipujem ze vo vypocte bude niekde hacik.

Hegy napísal:Ak ma motor 2.2 litra, spotrebuje teda 2.2 litra vzduchu za 1 otacku motora

A nieje to nahodou presne polovica? Pracovny cyklus piesta je predsa dve otacky kluky a jedna otacka vacky.

Bingo to bude ono. Diky

zdravím, môže mi niekto vysvetliť prečo ak zastavím a vypnem auto z kopca a hodím tam jedničku tak auto nezdrhne dole? o čo sa to vlastne opiera? prípadne čo sa stane ak sa nato vyvinie taká sila že sa to auto rozbehne? prosím vysvetlivka typu že to drží rýchlosť mi nestačí ďakujem

O motor

motor sa so zaradenou rychlostou proste nepretoci

pokial parkujes casto v kopci a nechavas to len na rychlosti rychlejsie sa opotrebuju diely spojky. odporucam radsej na rucnej

A ani rozvodom to nespraví dobre nie?

Na prudších kopcoch bez ručnej brzdy môžu rozvody aj preskočiť.. prípadne ak parkuješ so zaradenou rýchlosťou a niekto do teba drcne a auto sa posunie. Bolo to spomínané hlavne v súvislosti s 1.2HTP/TSI, tak neviem, či má na tento "brzdiaci účinok" vplyv aj objem motora.

Samozrejme ze ma. Musi sa pretlacit kompresia.

1.2 TSI trpeli na poddimenzovane retaze, samozrejme cim viac sa retaz zatazovala, tym skor sa vytahala. A obecne plati, ze cim vyssi objem motora, tym vyssi brzdiaci ucinok. Staci si skusit v 90tke pustit plyn na 1.0 TSI a na 3.6 FSI. Ten liter nebude brzdit skoro vobec...

Čiže aj v tomto prípade 3.6FSI dokáže udržať auto na väčšom kopci ako 1.0TSI.

Brzdiaci účinok vlastne vyvoláva kompresia vo valcoch, ktorá zabraňuje pretáčaniu motora a drží auto na mieste?

no ja to robím tak že tam hodím rýchlosť nasledne sa auto do toho oprie a vtedy zatiahnem ručnú brzdu, bolo mi povedané že by som sa mal báť práve ostať na ručnej lebo tie lanka boh vie čo nevydržia a auto mi zdrhne.
Ako to že motor so zaradenou rýchlosťou nepretočím? raz sa mi stalo že mi motor pri jazde zdochol a mal som tam rýchlosť, noha bola zo spojky aj plynu dole a len to tak hrozne trhlo a išlo ďalej hneď som naštartoval a išlo auto v pohode, dokonca som aj menil rozvody a nebol nikde problém

no mal by si to robit presne naopak, najskor rucnu a potom ako poistku rychlost.. si zrataj kolko stoji vymena nejakeho lanka oproti rozvodom alebo spojke. ale to su extremne pripady v realnej prevadzke to riesit bude malokto.

Na pretočenie musí byť dostatočná sila.. stojace auto na rovinke so zaradenou rýchlosťou sám len tak nepretočíš, ale ak ti pri jazde zdochne motor, vozidlo sa stále hýbe nejakou rýchlosťou a táto zotrvačná sila v tvojom prípade stačila na pretočenie motora.

Preskočenie rozvodov nemusí byť pri každom pretočení, ale ak by si to robil každý deň, určite ti preskočí..

Tak ako pise kukiak, najskor rucna brzda, az potom zaradenie rychlosti. To iste v pripade automatov - drzis brzdovy pedal, zaradis P, drzis stale P, potom zatiahnes elektronicku parkovaciu brzdu (rucnu brzdu), az potom pustis brzdovy pedal.